La ville de plaine décrite par Banham, presque accidentellement entrée en collision avec les collines et le Pacific est tout de même dotée d'une infrastructure maritime globale.
Installé à cheval sur les districts de San Pedro et de Long Beach, le port est à 32 km du Downtown (20 mi). Les voies nord-sud principales, un réseau de fret important et une ligne de métro le rejoignent.
Cet axe à grande échelle correspond à un tracé historique et technique, cardinal dans la construction de Los Angeles.
Sans surprise, l'amoureux des ports qu'est Jean Rolin a décrit l'atmosphère improbable de ce lieu dans son livre "L'enlèvement de Britney Spears", entre solitude humaine et hyper-activité machiniste.
Extrait d'un article du Monde Magazine du 30 juillet 2011 :
" Au sud d’Imperial/Wilmington, dans la direction de Long Beach, la ligne bleue du métro, tantôt surélevée et tantôt au niveau du sol,traverse des quartiers dont la composition sociale ou ethnique est assez voisine de celle d’Athens. Dans la rame, il arrive que les Afro-Américains l’emportent par le nombre sur les Hispaniques, mais ces derniers reprennent rapidement le dessus. Et c’est également de leur communauté, sauf exception, que proviennent les vendeurs (ou les vendeuses) ambulants de barres chocolatées et d’autres douceurs. A partir d’Artesia, alors que la voie longe un canal que les cartes désignent comme la Compton Creek, et plus encore à partir de Del Amo, alors qu’elle se dispose à franchir la rivière de Los Angeles, toute proche désormais de son embouchure, les signes d’une importante activité portuaire se multiplient, sous la forme principalement de parcs où les conteneurs sont empilés par centaines, et de trains ou de camions destinés au transport de ces derniers. Puis la ligne bleue pénètre dans Long Beach et le paysage s’embourgeoise,se banalise,jusqu’à cette sorte d’apothéose que constitue, à l’approche du terminus de Transit Mall, l’apparition furtive, entre deux blocs d’immeubles, de deux des trois cheminées du paquebot Queen Mary, ou de son fantôme muséifié, amarré sur la rive opposée de Queensway Bay.
Et c’est ici que les choses sérieuses commencent. Car la ligne de bus, on ne peut plus locale, que nous allons emprunter maintenant – la CE 142 – présente la particularité de survoler sur toute leur étendue les installations portuaires contiguës de Long Beach et de Los Angeles – à elles deux, le premier port des Etats-Unis. Le CE 142 se prend sur First, au pied de l’immeuble « Primes », à raison d’un départ toutes les demi-heures à destination de San Pedro/Ports O’Call. Peu avant l’appareillage du bus de 11 heures, une dame formidablement obèse emprunte dans un fauteuil roulant la rampe d’accès à bord. Autrement, la clientèle est au départ clairsemée, pluriethnique et sensiblement plus âgée que dans la plupart des moyens de transport public que nous avons fréquentés jusqu’à présent. Quant au spectacle ménagé par le trajet du 142, il commence presque aussitôt, dès que, après avoir traversé la rivière de Los Angeles, Ocean Boulevard – qui deviendra Seaside Avenue à mi parcours – s’élève pour franchir, sur le Gerald Desmond Bridge, le chenal réunissant deux bassins du port de Long Beach. Et de nouveau nous voici confronté à quelque chose qui décourage toute description : le minéralier assisté par des remorqueurs en train de pivoter sur lui-même dans le bassin d’évitage, le navire de guerre à la silhouette indécise se profilant à l’entrée du Long Beach Main Channel, les porte-conteneurs en opération alignés le long des quais de Terminal Island. Tout cela vu à travers les vitres sales d’un autobus chargé principalement de vieillards, certains obèses, et tressautant, vibrant, au rythme frénétique – c’est une tendance générale à Los Angeles, pourvu que la route soit libre – que lui imprime une conductrice noire au demeurant très calme et d’humeur bénigne. Le comble de la beauté, et la visibilité maximale sont atteints dans le fort dénivelé qu’accuse Seaside Avenue dans l’attaque du Vincent Thomas Bridge, ce pont si élevé qu’il semble avoir été conçu à l’échelle de navires d’une taille inédite, tels qu’il en existera peut-être dans dix ans si l’économie mondiale, et celle en particulier de la Chine, ne s’est pas effondrée entre-temps.
11 h 30. Le 142, après avoir traîné un moment dans San Pedro pour laisser aux passagers le temps de se remettre de leurs émotions, termine sa course sur le parking désert de Ports O’Call.
L’un des grands côtés de ce parking donne sur un bassin le long duquel sont amarrés des bateaux apparemment gréés pour la pêche au thon, dont la saison n’ouvre que dans deux mois.
Normalement, commente un vieux Mexicain, ou présumé tel, occupé à repeindre le plat-bord du Santa Maria, les bateaux devraient sortir ces jours-ci pour le calmar, mais les températures élevées qui règnent depuis quelque temps ne seraient guère propices à ce dernier. Un rapide tour d’horizon permet de constater que la plupart des bateaux présents dans ce bassin, au milieu duquel se prélassent trois otaries, portent des noms hispaniques, même si l’on remarque aussi un Sea Venture ou un Midnight Hour. En retrait du bassin se dresse un bâtiment isolé abritant un bistrot, Utro’s at the Wharf, dont l’entrée est surmontée d’une banderole le désignant comme le « Home of the Proudest People on the Coast » (« maison des gens les plus fiers de la côte »). Pour s’autocélébrer de cette façon, il n’y a guère que les dockers, ou à la rigueur les pêcheurs. La décoration d’Utro’s, à l’intérieur,ne fait que confirmer cette impression :à côté d’énormes poissons empaillés, on remarque quantité d’objets et de photographies évoquant les grandes heures du travail sur les quais, puis le déclin de celui-ci. Dans l’ensemble, il règne chez Utro’s une atmosphère, à la fois prolétarienne et patriotique, assez sympathique, un peu nostalgique, et que seul un esprit étroit pourrait flétrir comme «populiste». La bannière étoilée déployée au-dessus du comptoir, le « Flag of Honor », inclut une liste des victimes du 11-Septembre. Elle voisine avec un portrait d’Harry Bridges, ce leader syndicaliste, d’origine australienne, qui dans les années 1950 fut inquiété par la commission des activités antiaméricaines pour son appartenance supposée au Parti communiste, et qui quinze ans plus tard organisa avec un certain succès, plus subtilement que ses camarades de la façade atlantique, la résistance des dockers de la Côte ouest à la « conteneurisation » et aux pertes d’emplois qu’elle entraînait.
Ce combat d’Harry Bridges, par la souplesse dont ce dernier sut faire preuve dans des circonstances difficiles, n’est pas complètement étranger à l’actuelle prospérité, liée aux échanges avec l’Asie, des deux ports jumeaux de Los Angeles et Long Beach.
De cette prospérité, ou au moins de l’activité qu’ils déploient, on prend la mesure en empruntant, au sortir de chez Utro’s, l’itinéraire désigné comme « tsunami evacuation route » et débouchant dans Signal Street. Enfin, c’est une façon de parler, puisque de part et d’autre de celle-ci ne s’étendent que des hangars désaffectés et des citernes mangées par la rouille. Mais si l’on pousse un peu plus loin, jusqu’à la station de pilotage du port de Los Angeles, on découvre sur la rive opposée, outre une prison maritime, des alignements à n’en plus finir de portiques géants en train de charger ou de décharger des conteneurs.
Et si l’on pousse encore un peu plus loin, au risque de se faire rappeler à l’ordre, en contournant le hangar n° 1 on tombe sur cette inscription recouvrant une grande partie du côté qu’il présente à la mer : « Welcome to the port of Los Angeles ».
